How to Safely Photograph the Sun

Avec de longues journées et des nuits plus courtes, l’été est un bon moment pour envisager de se lancer dans l’astrophotographie solaire. Le Soleil entre également dans la phase active du cycle des taches solaires de 11 ans et promet de rendre le Soleil plus intéressant que l’apparence sans relief du cycle minimum des taches solaires. Les astronomes solaires utilisent le nombre de taches solaires visibles comme mesure de l’activité solaire, et le cycle de taches solaires numéro 25, compté par les astronomes, semble culminer vers 2024.

Les taches solaires orbitent autour du Soleil en 28 jours en moyenne, mais comme le Soleil ne tourne pas comme un corps solide, les taches solaires à l’équateur peuvent prendre aussi peu que 25 jours pour orbiter autour du Soleil. Au cours d’une journée, les taches solaires seront des caractéristiques statiques, mais en de rares occasions, il est possible de voir des éruptions (régions lumineuses) sur le disque solaire si une poussée d’activité extraordinaire se produit. Les éruptions ne durent généralement que quelques minutes.

Filtres (large bande)

Commencer avec l’astrophotographie solaire de base est facile et relativement peu coûteux, car le seul élément supplémentaire dont vous avez besoin en plus de votre appareil photo et de votre objectif long est un filtre solaire certifié qui est sans danger pour vos yeux et votre appareil photo. Ces filtres sont appelés filtres solaires à large bande ou “lumière blanche” qui réduisent l’intensité du Soleil d’au moins 100 000 fois (ND5 ou ~16,6 arrêts). C’est beaucoup plus dense que les filtres à densité neutre de votre photographe paysagiste typique, et vous ne pouvez rien voir d’autre que le soleil passant à travers le filtre. De plus, pour la sécurité de vos yeux, un filtre solaire doit également couper autant d’infrarouges (IR) et d’ultraviolets (UV) que possible. Pour votre propre sécurité, achetez des filtres uniquement auprès de sources fiables ! De plus, ces filtres de face La fin de votre optique avant tout grossissement.

Pour être clair, ces filtres à large bande ne vous montreront pas certains des clichés spectaculaires que vous auriez pu voir avec des nuages ​​​​de gaz scintillant comme une flamme suspendue au bord du soleil. Ces vues sont réservées aux filtres solaires spécialisés et plus coûteux, dont il sera question ailleurs.

Les filtres large bande sont également vendus avec plus d’atténuation (par exemple ND6), mais ils sont généralement destinés à l’observation visuelle car les filtres ND5 laissent passer suffisamment de lumière pour éblouir l’œil humain. Mais d’un point de vue photo, les filtres ND5 sont préférables pour garder des expositions aussi courtes que possible et pour permettre des prises de vue près de l’horizon, là où l’atmosphère réduit considérablement notre vision du soleil.

Les filtres solaires sont disponibles sous forme de film flexible ou de filtres en verre. Les filtres à film souple (substrat en polymère ou mylar) sont généralement moins chers que les filtres en verre, mais ils se rayent plus facilement, donc je préfère les filtres en verre. Parmi les filtres en verre, vous trouverez des filtres absorbants (par exemple en verre foncé) ou des filtres réfléchissants (recouverts d’un film métallique). Ma préférence ici est d’utiliser des filtres en verre recouverts de métal car ils ne chauffent pas au soleil, mais ils sont plus susceptibles d’être endommagés, ce qui peut enlever le film réfléchissant et réduire la sécurité du filtre. D’autre part, le matériau de filtre solaire à film flexible est également vendu en feuilles pour une personnalisation facile des filtres.

La plupart des filtres solaires peuvent également donner une image neutre résultant en un soleil blanc. Je préfère les filtres avec une teinte jaune-orange, à la fois pour des raisons esthétiques et parce que l’extrémité bleue du spectre est plus affectée par la diffusion atmosphérique et réduit le contraste des photos au soleil.

Comme note finale sur les filtres, je recommande d’utiliser des filtres qui sont uniquement destinés à être glissés sur l’extrémité d’un objectif d’appareil photo ou d’un télescope comme un couvercle, plutôt que vissés comme des filtres d’appareil photo standard. C’est parce que si vous optez pour une photo Total eclipse, vous voudrez pouvoir retirer rapidement le filtre lorsque vous entrez dans la totalité, puis remplacer rapidement le filtre à la fin de l’ensemble, le tout hors cible sans écraser votre objectif ou vos jumelles. Bien sûr, une fois le filtre en place, il doit être suffisamment serré pour qu’il ne puisse pas être facilement retiré accidentellement.

Notez que les filtres décrits ci-dessus sont classés comme des filtres solaires à large bande. L’imagerie solaire avancée utilise des filtres coûteux à bande extrêmement étroite, qui font l’objet d’une autre installation.

En théorie, tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans l’astrophotographie solaire est un filtre solaire, mais en pratique, l’équipement supplémentaire rend plus pratique l’obtention des meilleurs résultats…

Objectifs et Télescopes

Alors que presque tous les objectifs ou télescopes longs peuvent être utilisés pour l’imagerie solaire à large bande, la diffusion et les réflexions internes peuvent être un problème, de sorte que les télescopes astronomiques sont souvent préférés car ils ont moins d’éléments de lentille en interne. Et même avec les conceptions plus simples des télescopes astronomiques, ceux-ci peuvent être un problème, de sorte que les réfracteurs sont préférés aux jumelles réfléchissantes ou catadioptriques. Quelle que soit l’optique que vous utilisez, mettez le soleil hors du centre pour tester les réflexions internes et prenez quelques clichés d’essai.

Comme pour tout télescope ou appareil photo, plus l’ouverture est grande, plus les détails peuvent être résolus. Cependant, les cellules “voyantes” atmosphériques (y compris l’atmosphère dans le tube optique) limitent la taille pratique de l’optique à environ 100 mm à 150 mm (diamètre). Les observatoires professionnels prospèrent, mais recourent à des mesures extrêmes, telles que le pompage de l’air hors des tubes de télescope.

appareils photo

Presque n’importe quel appareil photo peut être utilisé pour l’astrophotographie solaire, mais comme de longues distances focales doivent être utilisées, un reflex numérique à verrouillage de miroir ou un appareil photo sans miroir avec commande d’obturateur à distance est préférable pour éviter de secouer la configuration. Si vous avez une résolution élevée (4K ou supérieure), le mode vidéo peut valoir la peine d’être essayé, surtout si votre appareil photo peut enregistrer des vidéos non compressées. Dans tous les cas, il est préférable d’utiliser des cartes mémoire à haute vitesse, en particulier lors de la prise de vue d’images fixes en pleine résolution.

Chercheur de soleil

Croyez-le ou non, il peut être très difficile d’aligner votre appareil photo et vos jumelles sur le soleil. L’image de la caméra est complètement noire jusqu’à ce que vous la pointiez vers le soleil. Vous pouvez donc acheter ou fabriquer un viseur solaire pour vous rapprocher du soleil. Cela se présente généralement sous la forme de deux petits écrans (coaxiaux avec les jumelles principales) distants de quelques centimètres, et l’écran orienté vers le soleil a un petit trou au milieu. Le soleil traverse le trou et lorsqu’il est aligné, il peut être vu sur l’écran arrière et le soleil doit être dans le champ de vision de la caméra.

Si vous n’avez pas de viseur solaire, à la rigueur, vous pouvez vous aligner avec le soleil en suivant l’ombre de vos jumelles au sol. Lorsque l’ombre rétrécit, vous devez être aligné avec le Soleil.

Trépied ou monture

L’astrophotographie solaire peut être réalisée sur un simple trépied photographique si un faible grossissement est utilisé (c’est-à-dire pour tous les clichés de disque). Cependant, comme les étoiles, le Soleil se déplace dans le ciel, de sorte que la monture de suivi de l’équateur est utile pour éviter les tracas d’avoir à ajuster constamment votre configuration pour garder le Soleil en vue. Une monture équatoriale est fortement recommandée lors de l’observation du soleil sur une longue période de temps, comme une éclipse solaire ou un transit de Mercure. Le suivi de la vitesse du soleil n’est pas strictement nécessaire, et l’alignement polaire exact n’est pas nécessaire si cela ne vous dérange pas de faire des ajustements de pointage occasionnels. Même avec un alignement polaire complet, si le soleil est bas dans le ciel, un réglage manuel sera nécessaire car la distorsion atmosphérique affecte l’image du soleil.

Meilleur moment et endroit pour observer le soleil

La bonne chose à propos de l’astrophotographie solaire est qu’elle peut être réalisée depuis notre arrière-cour. La pollution lumineuse en ville ou la présence de la lune n’affecte pas la lumière du soleil. Mais deux facteurs entravent nos efforts. Le premier est la diffusion atmosphérique par les nuages ​​ou la brume. La seconde est la turbulence. La meilleure imagerie solaire possible est réalisée avec un flux d’air régulier et régulier au sommet d’une montagne, mais l’astrophotographie solaire dans l’arrière-cour peut toujours être gratifiante.

Pour l’astrophotographie solaire, le meilleur moment pour observer le soleil est le matin, avant que le Soleil ne chauffe trop le paysage. Ceci, bien sûr, doit être échangé contre le fait que plus vous traversez d’atmosphères, plus la distorsion et la turbulence s’aggravent. C’est pourquoi le milieu de la matinée est généralement préférable.

Même au moment le plus favorable de la journée, la turbulence (vision) est le principal défi de l’astrophotographie solaire, des expositions très courtes sont donc nécessaires. Pour obtenir la meilleure prise de vue possible, les astrophotographes modernes prennent plusieurs expositions courtes (vitesse vidéo ou plus rapide) afin que les meilleures images capturées pendant les moments de turbulence minimale puissent être sélectionnées dans le post-traitement. C’est ce qu’on appelle le « visionnage chanceux ». Heureusement, nous n’avons pas à trier manuellement tous les cadres ! Un logiciel très performant (et gratuit) est disponible, mais c’est le sujet d’un autre épisode.

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